Mostra presso:
Musei Mazzucchelli, via Giammaria Mazzucchelli, 2
25080 Ciliverghe di Mazzano (Brescia)

Per informazioni:
telefono: +39 030 212421
fax: +39 030 2120603
e-mail: info@museimazzucchelli.it

Lo stile ritrovato

29 Photos

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6-7-8 maggio
dalle 10 alle 20 Made in Vintage, la moda oltre il tempo
II edizione Estate-Primavera
Mostra-mercato di abiti e accessori d’epoca

Mostra presso:
Musei Mazzucchelli, via Giammaria Mazzucchelli, 2
25080 Ciliverghe di Mazzano (Brescia)

Per informazioni:
telefono: +39 030 212421
fax: +39 030 2120603
e-mail: info@museimazzucchelli.it

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A Mipel la moda corre in testa…
Il cappello celebrato da una mostra originale e preziosa

È molto più di un accessorio: incorona un volto, valorizza un abito, simboleggia un’epoca. È il cappello, con le sue infinite fogge, i materiali da cui è confezionato, le occasioni per cui è disegnato, lo stile, personale e unico per ognuno, con cui viene indossato.
Ad esso, la 99esima edizione di Mipel, dal 6 al 9 marzo a fieramilano, dedica una mostra coinvolgente, ispirata ai laboratori di modisteria dove, dagli anni ‘20 agli anni ‘60, e ancora oggi, in stanze gelose della tradizione, nascono i modelli che hanno fatto sognare generazioni.

Si chiama “L’ULTIMA FRIVOLEZZA. Ispirazione, storia e stile nei cappelli del ‘900” il percorso che sarà allestito al podiglione 8 dedicato ai pezzi che hanno fatto epoca e ai materiali più originali che, nelle mani esperte di stilisti e modisti, sono diventati tratti fondamentali dei cappelli del secolo scorso.
La mostra, curata da Franco Jacassi, ospiterà circa 100 cappelli dagli anni ‘20 agli anni ‘60, esposti in teche e su manichini.
A far rivivere e a simboleggiare le varie epoche storiche, saranno inoltre 13 manichini con abiti e cappelli coordinati delle più grandi griffe (Givenchy, Balenciaga, Dior e molti altri) dal 1915 agli anni Sessanta.

Durante la settimana ALLACCESSories, dedicata all’accessorio in ogni sua dimensione, non poteva mancare un’iniziativa per raccontare quello che più di altri si è fatto complice della personalità di chi lo indossava.
Perché se tutti ricordano gli occhi ammalianti e insieme ingenui di Odry Hepburn, è anche grazie ai cappelli che ne incorniciavano il volto e che insieme a quegli occhi sono diventati, inquadratura dopo inquadratura, protagonisti della storia del cinema e del costume.
Come quello delle dive di Hollywood, tanti altri volti, da Jackie Kennedy alle donne della famiglia reale inglese, sono indimenticati proprio grazie ai cappelli che li hanno resi immortali.

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Chapeau: tanto di cappello

Quale mostra e quale titolo poteva meglio riflettere la filosofia di “Luxury” la fiera del lusso. dell’effimero e della sregolatezza?
John Galliano che di questa filosofia è il miglior artefice dice:”Perchè indossi un cappello… o perchè no? Non posso immaginare di uscire senza di casa senza un cappello, come può un look essere completo senza un cappello? Il cappello è l’accento, il punto esclamativo, ciò che completa il tuo modo di presentarti.”
E come non ricordare Anna Piaggi che da parte sua dice: “I cappelli sono l’ultima frivolezza.”
La mostra ideata da Franco Jacassi e Luciano Coin vuole rappresentare da una parte questa filosofia, ed anche la storia, lo stile, la tecnica e l’ispirazione che sta dietro ad ogni singolo cappello.

La storia: dalla belle epoque agli anni ’40 una vastissima collezione di figurini originali tratti dalle riviste dell’epoca quali “Chapeau élegantes” “Trés Parisien” “La gazette du bon ton” e altre.Il cappello visto attraverso i disegni dei grandi illustratori

Lo stile: i cappelli originali dei vari periodi ci mostrano la moltitudine di forme e la cura artigianale del “fatto a mano”. Dai cappelli delle modisterie italiane quali: Gallia & Peter, Dragoni Brigatti, Josemily, Fumero, Rossi Montevarchi, Maison Fernanda, Bianco, Volpi di Torino e altri; ai più noti couturiers francesi che hanno fatto la storia della moda: Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Balenciaga e Givenchy.

La tecnica e l’ispirazione: in mostra i materiali più vari usati dai modisti per “costruire cappelli”: piume, nastri, applicazioni in celluloide o jais, fiori di seta, frutti e altro.
Accanto a ciò una carrellata di abiti che ci mostrano gli abbinamenti e la stretta connessione tra il lavoro dello stilista e della modista, o più semplicemente il gusto della donna che li abbinava ed indossava.

Il laboratorio di una modista è una specie di caverna di Ali Babà. Molti e vari sono i materiali utilizzati per creare e ornare cappelli: dalle crinoline, ai nastri, alle piume, ai fiori di seta, dalle velette ai lustrini e allo jais, fino alle paglie, alle foglie di palma, ai frutti e ai materiali più stravaganti.
Negli anni ’40 in America furono le plastiche, come la Lucite, usate a New York da Lilly Raché, mentre a Chicago Bes-Ben usò spaghi e oggetti di uso quotidiano.
Negli anni ’60 a Londra la modista Simone Mirman’s si ispirò alla vita nei mari: la “Langoustin Fantasia”. Di Elsa Schiaparelli sono famosi i cappelli a forma di scarpa e di Stephen Jones ricordiamo tra i tanti la tavolozza del pittore realizzata per Dior.

La storia della modisteria
Parigi dall’ inizio del secolo scorso, fino agli anni ’30 fu il centro della produzione del cappello, abbinato alla moda che in quegli anni vedeva i couturiers impostare la nuova moda per il nuovo secolo: Jeanne Lanvin, Paul Poiret, Gabrielle Chanel, Madelaine Vionnet ed Elsa Schiapparelli.
Tutti questi Couturiers si avvalevano del lavoro e della creatività di abili artigiani del cappello quali Camille Roger, Agnès, Le Monnier, Suzanne Talbot, Cecile et Marguerite, Florence Walton, Esther Meyer e decine di altri atelier più o meno noti, ma tutti ben presenti nelle vetrine dei negozi più chic da Parigi a Londra a New York.
Negli anni ’50, dopo decenni di influenza della moda parigina e gli oscuri anni dell’autarchia, nasce la moda italiana che trova in Giovan Battista Giorgini il primo organizzatore di sfilate. Il 12 Febbraio del ’51 a Firenze, in villa Torrigiani, sfilano per la prima volta insieme i creatori dell’alta moda: Carosa, Fabiani, Emilio Shubert, Sorelle Fontana, Jole Veneziani, Marucelli e Emilio Pucci. Quella moda che verrà definita negli anni seguenti “La moda in sala bianca”.
Per quanto attiene al cappello, spopolano le toques di peluche e le calotte di marubù bianco, i trotteurs di tessuti scozzesi impunturati fin sull’ala. I tamburelli a grossi pois, le cuffie cilindriche di gros-grain, le tube e le cupoline in velluto nero con nastri o mazzolini di mughetti o di viole del pensiero. Paglie di Firenze color naturale con cupole esasperate e larghe tese, calotte di astrakan e berrettoni di visone che si useranno per molti inverni. Un enorme successo ebbero i berretti da fantino di Maria Carmen ed i caschi che riprendono la moda spaziale lanciata a Parigi da Courréges nel 1964.Ricordiamo infine i “panama” dalla cupola sagomata e falda rigida, i colbacchi stile Anna Karenina, e tante altre creazioni che fanno rifulgere di gloria le migliori modisterie.
Accanto a Gallia & Peter in Montenapoleone a Milano ricordiamo Giulio Ponzecchi, Pina Cerrato, Anny, Cesare Canessa e Ophelia a Roma, Maria Volpi a Torino e Gigi of Florence.
Per parlare dell’epoca attuale il cappello furoreggia nelle sfilate internazionali, ma Londra oggi può essere considerata il centro creativo del mondo della modisteria; Stephen Jones e Philip Treacy creano i cappelli più fantasiosi e scioccanti che ammiriamo sugli abiti degli stilisti più innovativi.

Franco Jacassi

Chapeau

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I bottoni perdono le proprie caratteristiche funzionali e, da semplici oggetti di uso comune e familiare, diventano con grandi valenze estetiche e culturali anche espressione artistiche.

Libro tratto dalla mostra
“Bottone – Arte e Moda”, giugno 2006
Milano, Padiglione Reale della Stazione Centrale

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“BOTTONE Storia, Arte e Moda”
Collezione Franco Jacassi
Foto Alfredo Sabbatini

Con la mostra “Bottone – Arte e Moda”, presentata per la prima volta nel capoluogo lombardo, la Provincia di Milano ha voluto sottolineare il suo impegno anche nella valorizzazione di Beni Culturali definiti ‘minori’, ma che tanto hanno contribuito a determinare il gusto, l’eleganza e la qualità della produzione artistica italiana applicata all’industria.

Nel corso della storia, i cambiamenti socio-culturali si sono sempre riflessi in altrettanti mutamenti nel gusto e nella moda dei tempi.

Attraverso una panoramica completa di tutti gli stili, dal ’700 ad oggi, che testimoniano l’evolversi dell’oggetto ‘bottone’, la mostra si presenta come un vero e proprio viaggio nella storia e nell’espressione creativa delle arti applicate.

La sede espositiva scelta per l’occasione, il Padiglione Reale della Stazione Centrale, ha conferito all’iniziativa un ulteriore importante significato che è quello di riqualificare e di valorizzare luoghi monumentali della nostra grande Milano, offrendo ai cittadini un nuovo e prestigioso spazio adibito ad ospitare attività di rilievo culturale.
Nella moda è sempre stato dettaglio fondamentale e a proposito del bottone Christian Dior disse: “Le détail est aussi important que l’essentiel, quand il est malheureux il detruit tout l’ensemble”.

In mostra la prestigiosa collezione privata di Franco Jacassi e una personale dedicata del fotografo Alfredo Sabbatini.

Bottone Libro

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