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Orario: tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 – dalle 14 alle 19,30

La tentazione di chi scrive e lavora di “moda” è sempre quella di storicizzare l’evoluzione del gusto, le variazioni delle fogge attraverso i contesti storico sociali, politico culturali, per poi approfondire esclusivamente le capacità creative e progettuali di ci fa moda; in questo modo (moda/modo) sono sempre stati descritti i lineamenti di storia del costume dal medioevo al XX secolo; così ogniuno di noi è in grado di valutare, interpretare e giudicare la storia della moda, dei piccoli sarti, degli ateliers e degli stilisti, i loro revivals e le loro formali suggestioni.

Se esistesse un premio Nobel per la moda, i concorrenti, ferocemente l’uno contro l’altro, si fisserebbero tra operatori e storici; d’altra parte non si può consegnare un premio a chi, per errore di fusione, nello stabilimento petrolchimico di Ravenna ha sintetizzato il “pile” un poliestere che, in combinazione con il nylon e l’elastam, ha permesso la lycra 3D. Oppure un premio a chi, per necessià, ha confezzionato negli anni ’50 i “bragoni” del carpentiere o del saldatore con i cento tasconi portaoggetti e le catene portaferri del mestiere. Un premio a chi per difendersi ha inventato gli scarponi da lavoro inserendo poi un puntale di ferro? Premiare le ricerche sulle cosiddette fibre sintetiche come il propilene, gli acrilici, il modal, le fibre confort, utilizzate dalla “moda” solo tardivamente, nonostante fossero note le qualità di impermeabilità, resistenza all’usura e alle deformazioni dei tessuti. Poi le microfibre impiegate dopo trent’anni, confezionate e vendute con gli slogan del confort e con definizioni particolari di tessuti intelligenti – passivi, attivi e ultraintelligenti – perchè materiali a cambiamento di fase per la termoregolazione. Così,a distanza di tempo, la moda fa propri, classificandoli, i materiali a memoria di forma, materiali cromici, fotocromici, termocromici e materiali luminescenti e i materiali conduttivi e i materiali multistrato derivanti dai biopolimeri e poliuterani per capi di abigliamento spaziali, traspiranti e impermeabili, ispirati dal gore-tex realizzato nei laboratori Nasa.

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Orario: tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 – dalle 14 alle 19,30

La tentazione di chi scrive e lavora di “moda” è sempre quella di storicizzare l’evoluzione del gusto, le variazioni delle fogge attraverso i contesti storico sociali, politico culturali, per poi approfondire esclusivamente le capacità creative e progettuali di ci fa moda; in questo modo (moda/modo) sono sempre stati descritti i lineamenti di storia del costume dal medioevo al XX secolo; così ogniuno di noi è in grado di valutare, interpretare e giudicare la storia della moda, dei piccoli sarti, degli ateliers e degli stilisti, i loro revivals e le loro formali suggestioni.

Se esistesse un premio Nobel per la moda, i concorrenti, ferocemente l’uno contro l’altro, si fisserebbero tra operatori e storici; d’altra parte non si può consegnare un premio a chi, per errore di fusione, nello stabilimento petrolchimico di Ravenna ha sintetizzato il “pile” un poliestere che, in combinazione con il nylon e l’elastam, ha permesso la lycra 3D. Oppure un premio a chi, per necessià, ha confezzionato negli anni ’50 i “bragoni” del carpentiere o del saldatore con i cento tasconi portaoggetti e le catene portaferri del mestiere. Un premio a chi per difendersi ha inventato gli scarponi da lavoro inserendo poi un puntale di ferro? Premiare le ricerche sulle cosiddette fibre sintetiche come il propilene, gli acrilici, il modal, le fibre confort, utilizzate dalla “moda” solo tardivamente, nonostante fossero note le qualità di impermeabilità, resistenza all’usura e alle deformazioni dei tessuti. Poi le microfibre impiegate dopo trent’anni, confezionate e vendute con gli slogan del confort e con definizioni particolari di tessuti intelligenti – passivi, attivi e ultraintelligenti – perchè materiali a cambiamento di fase per la termoregolazione. Così,a distanza di tempo, la moda fa propri, classificandoli, i materiali a memoria di forma, materiali cromici, fotocromici, termocromici e materiali luminescenti e i materiali conduttivi e i materiali multistrato derivanti dai biopolimeri e poliuterani per capi di abigliamento spaziali, traspiranti e impermeabili, ispirati dal gore-tex realizzato nei laboratori Nasa.

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Items for sale at Vintage Delirium, a vintage-clothing store in Milan. Ph. Guy Trebay

By GUY TREBAY
Published: June 19, 2009

FOR a lot of people who come here for the seasonal men’s wear shows that begin this weekend, the first stop after customs is a hole in the wall set inside a courtyard on the Via Sacchi, where Franco Jacassi has operated a vintage-clothing store since Adam Ant was a headline act. The place is called Vintage Delirium, and the name more than suits the store’s more-is-more retro vibe.

Occupying a warren of rooms in a residential building, one only reachable through an unmarked door in a subterranean parking garage, Vintage Delirium is a trove culled from fashion’s back pages, an Aladdin’s cave where you can buy not only that silk collapsible top hat you’ve been hankering for but also Neapolitan shirts jobbed from venerable retailers like Corbella Milano when that wonderful carriage-trade emporium went kaput, or stud sets in animal motifs, or copies of Italian fashion magazines from the 1980s thematically organized around subjects like Texas or Martin Scorsese.

A roster of designers who’ve scoured Mr. Jacassi’s store for inspiration would be longer than the tails on a morning coat from Kiton. People as unalike as Gianni Versace, Miuccia Prada, Giorgio Armani and Marc Jacobs have dipped into Mr. Jacassi’s hoard seeking design ideas to adapt. Eventually those ideas were recycled again and found their way back onto Vintage Delirium’s racks and shelves.

Standing in a dusty corner of the store on June 19, Anthony Fourrier, a designer in Tom Ford’s London studio, was busily combing through piles of vintage fabric-sample cards. “It’s amazing,” he said, motioning to shelves filled with buttons and trimmings and shirts and hats and shoes and also the goofy leather appurtenances of sophisticated manliness of an earlier time. (Leather cigar case, anyone?)

Anthony Fourrier, a designer in Tom Ford’s London studio, visiting Vintage Delirium while in town for the shows. Ph. Guy Trebay

Mr. Jacassi himself was out of the shop, frenziedly putting the finishing touches on a show that runs through early July at Alba Pattori’s Alchimedia della forma gallery. The show, as Mr. Jacassi described it in his eccentrically blended Italian and English, is a hodgepodge of material and sartorial goods organized around themes of manliness and labor. “Think of men at work and play,” he said. Think of a natty imaginary Esquire swell of Arnold Gingrich vintage taking a detour into a gin mill adjacent to an auto shop and you’ve got the idea.

There is a drinks cart with tinkling bells and aluminum fittings, a weird pinup mannequin whose breasts seem to have been applied akimbo and a shop sign designed by Marcello Dudovich that was taken from Argentaria Inglese, a defunct silver shop on the luxurious Via Gesù. There is the first wine corker patented in Italy, Naugahyde golf bags, an Eames chair and a light-up bar sign advertising Johnny Walker Red. Most important, there is a collection of clothes that haven’t seen the light of day since Mr. Jacassi unearthed them from the dusty shelves of some long-forgotten haberdasheries.

Franco Jacassi, the owner of Vintage Delirium. Ph. Guy Trebay

No one knows what designers here have in store for the coming week, but there’s plenty of reason to hope that some of them dipped into Vintage Delirium and Italy’s resplendent sartorial past for cues.

In the view of your Diarist, you’d be hard pressed to improve on some of the stuff Mr. Jacassi has brought out of mothballs. And you certainly cannot improve on his prices for treasures like the handsome silk ties from labels like Dura, founded in 1908.

Handmade in a seven-fold technique too technically tricky and labor intensive to be used much anymore, they are a perfect two and a half inches wide, in tidy geometric patterns and in colors that Isastella Corbara Sartori, a local liaison for American retailers like Barneys New York, claimed “are exactly what you are going to see in every showroom this season.” Still in their faded plastic sleeves and with their paper labels intact, they cost $45 each.

See the original article on NYTimes.com.