Mostra presso:
Musei Mazzucchelli, via Giammaria Mazzucchelli, 2
25080 Ciliverghe di Mazzano (Brescia)

Per informazioni:
telefono: +39 030 212421
fax: +39 030 2120603
e-mail: info@museimazzucchelli.it

Lo stile ritrovato

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6-7-8 maggio
dalle 10 alle 20 Made in Vintage, la moda oltre il tempo
II edizione Estate-Primavera
Mostra-mercato di abiti e accessori d’epoca

Mostra presso:
Musei Mazzucchelli, via Giammaria Mazzucchelli, 2
25080 Ciliverghe di Mazzano (Brescia)

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A Mipel la moda corre in testa…
Il cappello celebrato da una mostra originale e preziosa

È molto più di un accessorio: incorona un volto, valorizza un abito, simboleggia un’epoca. È il cappello, con le sue infinite fogge, i materiali da cui è confezionato, le occasioni per cui è disegnato, lo stile, personale e unico per ognuno, con cui viene indossato.
Ad esso, la 99esima edizione di Mipel, dal 6 al 9 marzo a fieramilano, dedica una mostra coinvolgente, ispirata ai laboratori di modisteria dove, dagli anni ‘20 agli anni ‘60, e ancora oggi, in stanze gelose della tradizione, nascono i modelli che hanno fatto sognare generazioni.

Si chiama “L’ULTIMA FRIVOLEZZA. Ispirazione, storia e stile nei cappelli del ‘900” il percorso che sarà allestito al podiglione 8 dedicato ai pezzi che hanno fatto epoca e ai materiali più originali che, nelle mani esperte di stilisti e modisti, sono diventati tratti fondamentali dei cappelli del secolo scorso.
La mostra, curata da Franco Jacassi, ospiterà circa 100 cappelli dagli anni ‘20 agli anni ‘60, esposti in teche e su manichini.
A far rivivere e a simboleggiare le varie epoche storiche, saranno inoltre 13 manichini con abiti e cappelli coordinati delle più grandi griffe (Givenchy, Balenciaga, Dior e molti altri) dal 1915 agli anni Sessanta.

Durante la settimana ALLACCESSories, dedicata all’accessorio in ogni sua dimensione, non poteva mancare un’iniziativa per raccontare quello che più di altri si è fatto complice della personalità di chi lo indossava.
Perché se tutti ricordano gli occhi ammalianti e insieme ingenui di Odry Hepburn, è anche grazie ai cappelli che ne incorniciavano il volto e che insieme a quegli occhi sono diventati, inquadratura dopo inquadratura, protagonisti della storia del cinema e del costume.
Come quello delle dive di Hollywood, tanti altri volti, da Jackie Kennedy alle donne della famiglia reale inglese, sono indimenticati proprio grazie ai cappelli che li hanno resi immortali.

Chapeau: tanto di cappello

Quale mostra e quale titolo poteva meglio riflettere la filosofia di “Luxury” la fiera del lusso. dell’effimero e della sregolatezza?
John Galliano che di questa filosofia è il miglior artefice dice:”Perchè indossi un cappello… o perchè no? Non posso immaginare di uscire senza di casa senza un cappello, come può un look essere completo senza un cappello? Il cappello è l’accento, il punto esclamativo, ciò che completa il tuo modo di presentarti.”
E come non ricordare Anna Piaggi che da parte sua dice: “I cappelli sono l’ultima frivolezza.”
La mostra ideata da Franco Jacassi e Luciano Coin vuole rappresentare da una parte questa filosofia, ed anche la storia, lo stile, la tecnica e l’ispirazione che sta dietro ad ogni singolo cappello.

La storia: dalla belle epoque agli anni ’40 una vastissima collezione di figurini originali tratti dalle riviste dell’epoca quali “Chapeau élegantes” “Trés Parisien” “La gazette du bon ton” e altre.Il cappello visto attraverso i disegni dei grandi illustratori

Lo stile: i cappelli originali dei vari periodi ci mostrano la moltitudine di forme e la cura artigianale del “fatto a mano”. Dai cappelli delle modisterie italiane quali: Gallia & Peter, Dragoni Brigatti, Josemily, Fumero, Rossi Montevarchi, Maison Fernanda, Bianco, Volpi di Torino e altri; ai più noti couturiers francesi che hanno fatto la storia della moda: Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Balenciaga e Givenchy.

La tecnica e l’ispirazione: in mostra i materiali più vari usati dai modisti per “costruire cappelli”: piume, nastri, applicazioni in celluloide o jais, fiori di seta, frutti e altro.
Accanto a ciò una carrellata di abiti che ci mostrano gli abbinamenti e la stretta connessione tra il lavoro dello stilista e della modista, o più semplicemente il gusto della donna che li abbinava ed indossava.

Il laboratorio di una modista è una specie di caverna di Ali Babà. Molti e vari sono i materiali utilizzati per creare e ornare cappelli: dalle crinoline, ai nastri, alle piume, ai fiori di seta, dalle velette ai lustrini e allo jais, fino alle paglie, alle foglie di palma, ai frutti e ai materiali più stravaganti.
Negli anni ’40 in America furono le plastiche, come la Lucite, usate a New York da Lilly Raché, mentre a Chicago Bes-Ben usò spaghi e oggetti di uso quotidiano.
Negli anni ’60 a Londra la modista Simone Mirman’s si ispirò alla vita nei mari: la “Langoustin Fantasia”. Di Elsa Schiaparelli sono famosi i cappelli a forma di scarpa e di Stephen Jones ricordiamo tra i tanti la tavolozza del pittore realizzata per Dior.

La storia della modisteria
Parigi dall’ inizio del secolo scorso, fino agli anni ’30 fu il centro della produzione del cappello, abbinato alla moda che in quegli anni vedeva i couturiers impostare la nuova moda per il nuovo secolo: Jeanne Lanvin, Paul Poiret, Gabrielle Chanel, Madelaine Vionnet ed Elsa Schiapparelli.
Tutti questi Couturiers si avvalevano del lavoro e della creatività di abili artigiani del cappello quali Camille Roger, Agnès, Le Monnier, Suzanne Talbot, Cecile et Marguerite, Florence Walton, Esther Meyer e decine di altri atelier più o meno noti, ma tutti ben presenti nelle vetrine dei negozi più chic da Parigi a Londra a New York.
Negli anni ’50, dopo decenni di influenza della moda parigina e gli oscuri anni dell’autarchia, nasce la moda italiana che trova in Giovan Battista Giorgini il primo organizzatore di sfilate. Il 12 Febbraio del ’51 a Firenze, in villa Torrigiani, sfilano per la prima volta insieme i creatori dell’alta moda: Carosa, Fabiani, Emilio Shubert, Sorelle Fontana, Jole Veneziani, Marucelli e Emilio Pucci. Quella moda che verrà definita negli anni seguenti “La moda in sala bianca”.
Per quanto attiene al cappello, spopolano le toques di peluche e le calotte di marubù bianco, i trotteurs di tessuti scozzesi impunturati fin sull’ala. I tamburelli a grossi pois, le cuffie cilindriche di gros-grain, le tube e le cupoline in velluto nero con nastri o mazzolini di mughetti o di viole del pensiero. Paglie di Firenze color naturale con cupole esasperate e larghe tese, calotte di astrakan e berrettoni di visone che si useranno per molti inverni. Un enorme successo ebbero i berretti da fantino di Maria Carmen ed i caschi che riprendono la moda spaziale lanciata a Parigi da Courréges nel 1964.Ricordiamo infine i “panama” dalla cupola sagomata e falda rigida, i colbacchi stile Anna Karenina, e tante altre creazioni che fanno rifulgere di gloria le migliori modisterie.
Accanto a Gallia & Peter in Montenapoleone a Milano ricordiamo Giulio Ponzecchi, Pina Cerrato, Anny, Cesare Canessa e Ophelia a Roma, Maria Volpi a Torino e Gigi of Florence.
Per parlare dell’epoca attuale il cappello furoreggia nelle sfilate internazionali, ma Londra oggi può essere considerata il centro creativo del mondo della modisteria; Stephen Jones e Philip Treacy creano i cappelli più fantasiosi e scioccanti che ammiriamo sugli abiti degli stilisti più innovativi.

Franco Jacassi

Chapeau

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Franco Jacassi from Milan is visiting for the first time China. He’s proud presenting some pieces of his unique vintage collection at the SFW. In the lady.163.com exhibition he presents 4 robes from the 1920’s, showing that China has always been inspiring western designers.

- lefreakcestchic.com

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Orario: tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 – dalle 14 alle 19,30

La tentazione di chi scrive e lavora di “moda” è sempre quella di storicizzare l’evoluzione del gusto, le variazioni delle fogge attraverso i contesti storico sociali, politico culturali, per poi approfondire esclusivamente le capacità creative e progettuali di ci fa moda; in questo modo (moda/modo) sono sempre stati descritti i lineamenti di storia del costume dal medioevo al XX secolo; così ogniuno di noi è in grado di valutare, interpretare e giudicare la storia della moda, dei piccoli sarti, degli ateliers e degli stilisti, i loro revivals e le loro formali suggestioni.

Se esistesse un premio Nobel per la moda, i concorrenti, ferocemente l’uno contro l’altro, si fisserebbero tra operatori e storici; d’altra parte non si può consegnare un premio a chi, per errore di fusione, nello stabilimento petrolchimico di Ravenna ha sintetizzato il “pile” un poliestere che, in combinazione con il nylon e l’elastam, ha permesso la lycra 3D. Oppure un premio a chi, per necessià, ha confezzionato negli anni ’50 i “bragoni” del carpentiere o del saldatore con i cento tasconi portaoggetti e le catene portaferri del mestiere. Un premio a chi per difendersi ha inventato gli scarponi da lavoro inserendo poi un puntale di ferro? Premiare le ricerche sulle cosiddette fibre sintetiche come il propilene, gli acrilici, il modal, le fibre confort, utilizzate dalla “moda” solo tardivamente, nonostante fossero note le qualità di impermeabilità, resistenza all’usura e alle deformazioni dei tessuti. Poi le microfibre impiegate dopo trent’anni, confezionate e vendute con gli slogan del confort e con definizioni particolari di tessuti intelligenti – passivi, attivi e ultraintelligenti – perchè materiali a cambiamento di fase per la termoregolazione. Così,a distanza di tempo, la moda fa propri, classificandoli, i materiali a memoria di forma, materiali cromici, fotocromici, termocromici e materiali luminescenti e i materiali conduttivi e i materiali multistrato derivanti dai biopolimeri e poliuterani per capi di abigliamento spaziali, traspiranti e impermeabili, ispirati dal gore-tex realizzato nei laboratori Nasa.

UOMO MODA LAVORO

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Orario: tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 – dalle 14 alle 19,30

La tentazione di chi scrive e lavora di “moda” è sempre quella di storicizzare l’evoluzione del gusto, le variazioni delle fogge attraverso i contesti storico sociali, politico culturali, per poi approfondire esclusivamente le capacità creative e progettuali di ci fa moda; in questo modo (moda/modo) sono sempre stati descritti i lineamenti di storia del costume dal medioevo al XX secolo; così ogniuno di noi è in grado di valutare, interpretare e giudicare la storia della moda, dei piccoli sarti, degli ateliers e degli stilisti, i loro revivals e le loro formali suggestioni.

Se esistesse un premio Nobel per la moda, i concorrenti, ferocemente l’uno contro l’altro, si fisserebbero tra operatori e storici; d’altra parte non si può consegnare un premio a chi, per errore di fusione, nello stabilimento petrolchimico di Ravenna ha sintetizzato il “pile” un poliestere che, in combinazione con il nylon e l’elastam, ha permesso la lycra 3D. Oppure un premio a chi, per necessià, ha confezzionato negli anni ’50 i “bragoni” del carpentiere o del saldatore con i cento tasconi portaoggetti e le catene portaferri del mestiere. Un premio a chi per difendersi ha inventato gli scarponi da lavoro inserendo poi un puntale di ferro? Premiare le ricerche sulle cosiddette fibre sintetiche come il propilene, gli acrilici, il modal, le fibre confort, utilizzate dalla “moda” solo tardivamente, nonostante fossero note le qualità di impermeabilità, resistenza all’usura e alle deformazioni dei tessuti. Poi le microfibre impiegate dopo trent’anni, confezionate e vendute con gli slogan del confort e con definizioni particolari di tessuti intelligenti – passivi, attivi e ultraintelligenti – perchè materiali a cambiamento di fase per la termoregolazione. Così,a distanza di tempo, la moda fa propri, classificandoli, i materiali a memoria di forma, materiali cromici, fotocromici, termocromici e materiali luminescenti e i materiali conduttivi e i materiali multistrato derivanti dai biopolimeri e poliuterani per capi di abigliamento spaziali, traspiranti e impermeabili, ispirati dal gore-tex realizzato nei laboratori Nasa.

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Items for sale at Vintage Delirium, a vintage-clothing store in Milan. Ph. Guy Trebay

By GUY TREBAY
Published: June 19, 2009

FOR a lot of people who come here for the seasonal men’s wear shows that begin this weekend, the first stop after customs is a hole in the wall set inside a courtyard on the Via Sacchi, where Franco Jacassi has operated a vintage-clothing store since Adam Ant was a headline act. The place is called Vintage Delirium, and the name more than suits the store’s more-is-more retro vibe.

Occupying a warren of rooms in a residential building, one only reachable through an unmarked door in a subterranean parking garage, Vintage Delirium is a trove culled from fashion’s back pages, an Aladdin’s cave where you can buy not only that silk collapsible top hat you’ve been hankering for but also Neapolitan shirts jobbed from venerable retailers like Corbella Milano when that wonderful carriage-trade emporium went kaput, or stud sets in animal motifs, or copies of Italian fashion magazines from the 1980s thematically organized around subjects like Texas or Martin Scorsese.

A roster of designers who’ve scoured Mr. Jacassi’s store for inspiration would be longer than the tails on a morning coat from Kiton. People as unalike as Gianni Versace, Miuccia Prada, Giorgio Armani and Marc Jacobs have dipped into Mr. Jacassi’s hoard seeking design ideas to adapt. Eventually those ideas were recycled again and found their way back onto Vintage Delirium’s racks and shelves.

Standing in a dusty corner of the store on June 19, Anthony Fourrier, a designer in Tom Ford’s London studio, was busily combing through piles of vintage fabric-sample cards. “It’s amazing,” he said, motioning to shelves filled with buttons and trimmings and shirts and hats and shoes and also the goofy leather appurtenances of sophisticated manliness of an earlier time. (Leather cigar case, anyone?)

Anthony Fourrier, a designer in Tom Ford’s London studio, visiting Vintage Delirium while in town for the shows. Ph. Guy Trebay

Mr. Jacassi himself was out of the shop, frenziedly putting the finishing touches on a show that runs through early July at Alba Pattori’s Alchimedia della forma gallery. The show, as Mr. Jacassi described it in his eccentrically blended Italian and English, is a hodgepodge of material and sartorial goods organized around themes of manliness and labor. “Think of men at work and play,” he said. Think of a natty imaginary Esquire swell of Arnold Gingrich vintage taking a detour into a gin mill adjacent to an auto shop and you’ve got the idea.

There is a drinks cart with tinkling bells and aluminum fittings, a weird pinup mannequin whose breasts seem to have been applied akimbo and a shop sign designed by Marcello Dudovich that was taken from Argentaria Inglese, a defunct silver shop on the luxurious Via Gesù. There is the first wine corker patented in Italy, Naugahyde golf bags, an Eames chair and a light-up bar sign advertising Johnny Walker Red. Most important, there is a collection of clothes that haven’t seen the light of day since Mr. Jacassi unearthed them from the dusty shelves of some long-forgotten haberdasheries.

Franco Jacassi, the owner of Vintage Delirium. Ph. Guy Trebay

No one knows what designers here have in store for the coming week, but there’s plenty of reason to hope that some of them dipped into Vintage Delirium and Italy’s resplendent sartorial past for cues.

In the view of your Diarist, you’d be hard pressed to improve on some of the stuff Mr. Jacassi has brought out of mothballs. And you certainly cannot improve on his prices for treasures like the handsome silk ties from labels like Dura, founded in 1908.

Handmade in a seven-fold technique too technically tricky and labor intensive to be used much anymore, they are a perfect two and a half inches wide, in tidy geometric patterns and in colors that Isastella Corbara Sartori, a local liaison for American retailers like Barneys New York, claimed “are exactly what you are going to see in every showroom this season.” Still in their faded plastic sleeves and with their paper labels intact, they cost $45 each.

See the original article on NYTimes.com.

The buttons lose their functional characteristics and transform from simple everyday objects to real artistic expressions with elevated esthetic and cultural values.

Book from the exposition:
“Bottone – Arte e Moda”, June 2006
Central Station Royal Pavilion, Milan

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“BOTTONE Storia, Arte e Moda”
Franco Jacassi Collection
Photographs by Alfredo Sabbatini

The Province of Milan underlined its interest and support for Cultural Heritage by presenting the exposition “Bottone – Arte e Moda” – enhancing the contribution that even these ‘minor’ objects have had in determining the taste, elegance, and quality of italian artistic production as applied to the industry.

In the course of history, socio-cultural alterations have always reflected similar mutations in fashion and taste of the times.

The exposition presents itself as a journey through the history and creative expression of applied arts across an inclusive panoramic of styles from the 16th Century to today that describe the evolution of the object we know by the name of ‘button’.

Having chosen the Central Station Royal Pavilion as a gallery for this exposition, the Province of Milan added ulterior importance to the event by suggesting a revalorization of Milan’s historic monuments and providing a new and prestigious space in which to host culturally relevant events.
Buttons have always been fundamental details in fashion. Christian Dior once said: “Le détail est aussi important que l’essentiel, quand il est malheureux il detruit tout l’ensemble”.

The exposition included Franco Jacassi’s prestigious private collection and a homage by the photographer Alfredo Sabbatini.

Bottone Libro

37 Photos

Quadri(one)

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Quadri(two)

12 Photos